Free tours

He pasado 10 días de vacaciones por Zagreb y Split (Croacia). MOstar y Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) y Budapest (Hungría).

Si bien Croacia se resume en aglomeración de turistas, fiesta,playas rocosas, y precios altos para hospedarse, tuve una sensación diferente en Bosnia y Hungría. Todo gracias a los freetours. Para el que no lo conozca los freetours son paseos de 2-3h con un guía local de la ciudad de manera gratuita. El guía, tras el fin del tour, solo recibirá la donación/propina/tip que desees darle tanto si es mucho como si es nada. La filosofía de este sistema, la profesionalidad de los guías que yo tuve, y la oportunidad que ofrece a los turistas que desean conocer la ciudad desde su valor histórico y social son irresistibles.

Como viajero, muchas veces me sucede que no sé por donde empezar a visitar una ciudad. No conozco los lugares emblemáticos, y aunque los encuentre a través de un chequeo rápido por la web, no dispongo del tiempo o energía para estudiar su historía o el motivo de su valor para la ciudad. La ventaja de tener un guía que te lo explique por un precio voluntario es grandiosa, por no hablar de los otros viajeros que conoces a lo largo del tour.

Realicé freetour en Berlín, Munich, Mostar, Sarajevo y Budapest (en esta última ciudad hice hasta tres freetours in tres días!!) y salí encantado de cada uno de ellos. Es algo que recomiendo a todo el mundo,pero en especial a aquellos que muchas veces viajamos solos o simplemente nos apetece conocer la historia del lugar que visitamos de un modo sostenible, local, ético y social.  

Busua beach (near Takoradi) in Ghana

I went to Busua Beach from Cape Coast in August 2017 for a day trip. It took so long to go that I wouldnt recommend it for a day trip, but it is definitely the best beach I visited in Ghana: it was similar to Krokobite but much cleaner and almost no people. I would spend two nights. It was super peaceful and relaxing. But because it was rainny season (May-September) three hours later I arrived it started to rain a bit. There are some lodges and hotels but it seems pretty empty in general terms. There are a few surfers schools. The workers of hotels and restaurant (maybe 5-6 people) dont bother you so much as they do in Labadi or Krokobite. About logistics and how to go there from Cape Coast: I first took a trotro at 7am (local vans that work as buses) from the trotro station with destination to Takoradi for 10 cedis (2€). Then in Takoradi, at the gas station Ezi Goal Station (in front of the roundabout, by Agona-Takoradi rd) I took another trotro to Agona for 5cedis (1€). Finally at Agona town, at the little trotro/taxi station by the roundabout (make sure you tell the driver of the Agona trotro you are going to Busua or he will take you further in town instead of dropping you at this taxi station to go to Busua) you have to take a shared taxi (3 cedis per person) or normal taxi (10 cedis) to Busua. The taxi will drop you at Busua, 1min walk from the beach and the resorts. The whole trip took me 4h.

Busua beach in Ghana. Source: www.skyscrapercity.com

Ghana's slave castle: Elmina's castle

When you visit Cape Coast people always wonder which castle to visit: Elmina's or Cape Coast's. The first one is the oldest and the second one is the biggest. I ended up visiting Elmina's and I wasnt disappointed. Although I believed I wouldnt be disappointed if I had visited Cape Coast's either. I later shared my experience with other travelers who did Cape Coast's and the experience was similar. The history and the guides of those places are amazing. It makes you wonder and reflect about human history and the sufferings and drama along the way. You can still feel the horrors and tragedies that those castles witnessed. The guide I had was a great speaker and didnt leave questions unanswered. About logistics, you can easily go to Elmina's castle by a shared taxi at Bakaano roundabout (15min walk from Cape Coast's castle) for 3 cedis (1$ was at that time 4,5cedis) or just pay 10cedis to go all the way without sharing the car (20min). The entrance was 40cedis (30cedis if you show student card) and it takes around an hour the total tour. Dont waste time with the boys hovering outside, they will use all kinds of tricks to get some money: sign-up and donate money for a football team, for school fees, for church... (I wouldnt worry if you are familiar traveling in these countries though).  

Source: elminacastle.info

Kakum National Park in Ghana

The entrance, 50 cedis (10€) I think it is a bit high for what it offers: 1h trek, including the 30min through the suspension bridges (Canopy Walk). I was also disappointed since they dont open til 9am when in many websites they say you can only see wildlife in the early morning (7-9am). Some people, like me, arrived at 8am and they expected too the Park would be open by then. About the trek, the guide explained you few things but nothing special. Many Westeners would say 10€ is nothing for what you see, but in my opinion, we tourists should try to apply to local prices instead of comparing them with our own currencies in order to not affect negatively the perception they have about us (ATM with legs), and raise the prices for their own people. To sum up, I would not recommend Kakum unless you are bored and have some money left to spend. Regards the logistics, I went to Kakum by trotro (local buses) from the trotro station with destination Twifo Praso (Kakum is on the way) and paid 5cedis. Advice: when you are asking for the trotro station or trotro dont mention Kakum, just say Twifo Praso and once in the trotro, when the mate ask you to pay say Kakum and give him 5cedis. Otherwise, they would try you to pay 10 cedis, the total price to Twifo Praso. Taxis would ask you too for 50 or 100 cedis to take you there... business as usual if you are familiar traveling here. The trip by trotro took me an hour, and by taxi you may save 20-30min.

Canopy Walk at Kakum National Park. Source: www.ghanalive.tv

Wli waterfalls in Ghana

I did the long route, known as Loop. It was a beautiful hike although I would not recommend it to anyone who isnt used to hike, or during the rainy season (May til September) because it gets muddy and slippery. The guide didnt speak english so I couldnt know much about the history, nature, and features of the surroundings. This isnt an uncommon thing in Ghana, at least until what I could experience in my two months: guides arent that good even if they speak the language. Another annoying thing is that they make you pay 5cedis (1€) per every picture you want to take during the hike. The path is not cleaned from weeds, and sometimes there is just not a path to follow: you just go across vegetation or eventually have to descend through a rocky wall holding to branches around. They could do a better job on that. The hike I did lasted 3h although normally they say it can take until 5h, but I was by myself so we didnt stop that much. At the end of the hike you must tip the guide, I gave him 20 cedis (5 US$) because I was alone, but if you are a group 5-10 cedis is more than enough since they get paid per hike later at the office.

Upper waterfall at Wli (Ghana). Source: https://travelsecretsmag.wordpress.com/category/travel-inspiration/

Krokobite beach in Ghana

I went by trotro (vans that work as local buses) near Tudu Station (in Accra) for 5cedis (1€) and 40min. You get off at the last bus stop once in Krokobite, 2min walk from the beach. It is less crowdy, almost no people in fact, than Labadi beach and luckily you will be able to see fishermen with their long little boats arriving and unloading the fish they caught. There are also some nice bars to get a beer and listen some music. The problem I found was people pooping right at the beach, not appalling for swimming lol. Dont let the beach boys fool you with their tricks and "friendships". I feel sometimes we tourist are too nice and ended up not enjoying our time just because we want to be open to the obruni-grabbers as Ghanaians know them.

Krokobite beach. Source: www.panoramio.com

De festival

Mañana me voy al Rototom. Van a ser cinco tardes y noches de reggae y cultura cooperativa. Tengo muchas ganas y estoy entusiasmado, aunque confieso que me preocupa un poco el hecho de ir yo solo. No es que tenga miedo ni nada por el estilo, no sería la primera vez que viajo solo, pero siempre me preocupo un poco acerca de si tendré la oportunidad de conocer gente y manejarme bien con la tienda de campaña y las cosas que llevo. A fin de cuentas, viajar solo me da libertad pero es más divertido y gratificante conocer y compartir esa libertad con otras personas.

Antes de irme no quería dejar escapar la ocasión des escribir en el blog, ya que me he dado cuenta que aquel compromiso de escribir cinco días a la semana creo que lo he roto esta semana :S pero bueno, me mantengo firme en mi convicción y trataré de escribir siempre que pueda. Como estos próximo días no podré, ni querré, conectarme no creo que pueda actualizar el blog. En contrapartida, me llevo un pequeño diario y un boli para no dejar de escribir si tengo deseo y tiempo.

Imagen del Festival Internacional de Reggae, Rototom Sunsplash, en Benicassim. Fuente: rototomfest.blogspot.com

Ayer además di la señal de la habitación que voy a alquilar este año en Madrid. La zona no está mal, en el barrio de usera, cerca de Madrid Río, aunque tal vez hubiera preferido quedarme algo más cerca del centro. Tipo barrio de Acacias o Embajadores. Pero no me puedo quejar. Repito que la zona donde está mi nuevo piso parece agradable, no está mal comunicada, y el dueño de la casa parece un tío majo. Todavía me queda por conocer a su mujer y a un alemán que serán mis compañeros de casa. La habitación tiene mucha luz natural, un escritorio grande y una cama doble. El armario también es grande. Me sale por 280€ al mes con gastos de luz, agua e internet incluidos. Tal vez hubiera podido conseguir algo más barato, pero en general me daba cuenta que la mayor parte de habitaciones estaban en 300€ o más, y eran habitaciones más pequeñas.

Ya os contaré que tal se me da el Rototom :D

Planes de verano con blablacar

Cuando regresé a casa el sábado pasado , me propuse planificar mis vacaciones de agosto. Mis vacaciones de verano, vamos. En un principio pensé escribir a aquellos amigos que tengo en Freixo do Meio, una finca cerca de Évora (Portugal) donde hice un voluntariado. Es una finca enorme donde hay varios agricultores orgánicos. Todos comparten el espacio propiedad de Alfredo Cunhal, el empresario y mayor empresario orgánico del país. Alfredo tuvo la buena idea de permitir que otros emprendedores que quisieran entrar en la bioagricultura pudieran disponer de un poco de terreno que el posee en Freixo do Meio. Trabajé voluntariamente para Alfredo, a través de wwoof, durante tres meses justo al acabar mi licenciatura de Biología en el 2013. Además de disfrutar y aprender muchísimo durante aquellos tres meses de intenso trabajo, pude conocer a los demás emprendedores y quedé con ellos en visitarles en el futuro y trabajar con ellos también. Ahora que regresé a España y tengo vacaciones me pareció que era el momento de saldar mi compromiso.

Fuente: buick.com

Sin embargo, para llegar allí no se me hace fácil y dependo de adquirir una plaza en algún privado a través de blablacar. Alguien que vaya a Lisboa y no le importe dejarme en Montemor-o-Novo (cerca de Freixo do Meio). El problema es que no me sale muy barato y tampoco tengo tarjeta de credito para reservar por internet la plaza de coche. Así que no solo dependo de alguien que oferte una plaza en blablacar para ir a Lisboa y dejarme en Montemor-o-Novo, sino que también dependo de mi hermana quién sí tiene tarjeta para hacer el pago, y además he de administrarme bien el dinero. Por último, también se me complicaba un poco el plan en este último punto ya que quisiera asistir al Festival del Rototom en Benicassim (nada barato), visitar amigos en Bilbao tras el festival, y más tarde visitar más gente en Barcelona. Por lo que decidí que si no me contestaban mis amigos de Freixo antes del martes aplazaría el plan de la granja para el futuro.

Les escribí el domingo y justo hace unas horas, justo antes de acabar mi plazo para recibir su respuesta, mis amigos de Freixo me confirmaron que les encantaría tenerme con ellos unos días. Por tanto, a pesar de que mi cabeza ya estaba pensando en tomarse unas semanas tranquilas en casa disfrutando de la piscina y Juego de Tronos, me parece que el miércoles tomaré un coche, si mi hermana quiere y consigue usar su tarjeta para reservarme el coche, hasta la granja para quedarme trabajando con ellos por diez días. Luego tendré que pagar desde allí la entrada al Rototom y el coche, también con blablacar, que me llevé hasta Benicassim. Así que van a ser tres semanas agitadas las que vienen. Espero que me queden fuerzas y dinero para poder llevar a cabo mis visitas a Bilbao y Barcelona.

Buenas noches.

Nuevo comienzo, nuevo país: Myanmar (Birmania)

Mapa geografico de Myanmar/Birmania. Fuente: www.ain-es.org

Abandoné el blog en África del este, y lo retomo en el sureste asiático.

Me encuentro trabajando en Birmania (Myanmar), país que ha permanecido cerrado al ámbito internacional durante décadas bajo una fuerte dictadura militar, y que desde hace apenas 5 años comienza a abrirse en lo político y económico. Las primeras elecciones democráticas nacionales serán este año en noviembre, y en la atmosfera se respira un cambio. Espero no venga acompañado de tormenta.

Hablando de clima, las últimas lluvias de las pasadas semanas han dejado decenas de muertos y centenares de desplazados en las regiones más rurales. Sin embargo, aquí en Yangon, la capital y lugar donde resido, la vida no cambia. Si no fuese por las redes sociales y medios extranjeros ni me hubiera enterado de los desastres que centenares de personas están actualmente sufriendo apenas unas horas de distancia. No quiero imaginar que conocimiento puede tener el resto de la población local que sin buen acceso a internet y sin tradición por informarse en periódicos y otros medios puedan tener sobre lo que le está ocurriendo a sus compatriotas más cercanos.

So, what about me? Desaparecí del blog básicamente por pereza y confusión. Como siempre ocurre cuando he de expresar mis sentimientos e ideas en “papel” se me llena la boca de palabras y al final ya no sé ni lo que cuento. La pereza de resumir y ordenar aquello que me pasaba por la cabeza me ha traído meses sin escribir nada. Y la verdad, comenzaba a echarlo de menos.

Básicamente quiero mantener este espacio donde puedo expresarme sin pedir nada a cambio. Ni soy un escritor famoso que ha de satisfacer a sus lectores, ni soy una persona falta de palabras. Soy un profesor de ciencias que anda en pleno aprendizaje sobre sí mismo y la vida en general. Mi familia y mis amigos, allí lejos en España, obviamente no pueden acompañarme en el camino, y junto con mi lengua materna comienzan a diluirse en el pasado. Pero me niego a que ello ocurra, y gracias a skype, facebook, whatssup… y a este blog, tratare de mantener contacto con mi gente y mi querido idioma español.

Son muchas las cosas que han cambiado dentro de mí en estos pocos meses que dejé de escribir. Cambié Africa por Asia. Islam por budismo. Aridez por humedad. Campo por ciudad. Aunque podría mantener el mismo enfoque “interiorista” que le di al blog anteriormente durante mis estancias en Suecia, Brasil o Somalia, he considerado liderar mis próximos textos describiendo desde un punto de vista más exterior. O lo que sería igual, hablar sobre Birmania a título personal. Pienso que aquello que vivimos es un reflejo de aquello que somos o debemos aprender.

Bienvenid@s pues a una nueva series de posts en relación a mi vida en Birmania. Por primera vez en Asia, y concretamente en el sureste asiático, hablaré sobre mis experiencias en torno a la cultura, la religión, la sexualidad, el trabajo, y la política. Y como no, acerca de mis deseos, sueños y pesadillas.

La duda me espera en Nairobi

Fuente: www.elle.es

Bueno, ya he comprado los billetes para Nairobi. Vuelo a allí el próximo sábado y me quedaré en la ciudad por 10 días.

Reconozco que en principio andaba muy entusiasmado con volver a Nairobi y pasar unos días con K, la chica que conocí en mis vacaciones de navidad. Sin embargo con el paso de los días reconozco que me está entrando cierto miedo debido a nuestra falta de contacto recientemente y su actitud distante.

Resumiendo, K y yo nos conocimos en la noche de latina de Nairobi (como no podía ser de otra forma conmigo xD) bailando bachata y salsa. Me encantó desde el primer momento que la vi entrar en la sala de baile, y de hecho fui yo quien tomó la iniciativa pidiéndola bailar varias veces, y luego preguntándole a mi compañero de viaje sino le importaba cambiarnos a la mesa donde ella y su amiga estaban. Tras el baile latino, fuimos a una discoteca, y aunque su amiga no paraba de “buscarme” con ciertos bailes eróticos, y ella se fijaba en mi amigo (quien como buen americano no paraba de “arrimar” por detrás), yo tenía claro que ella era quien yo quería. Nos marchamos a los pocos días pero mantuve el contacto y cuando regresé a Nairobi la pedí que me hospedase por 4 días hasta fin de año, y fue genial. La chica me encantó a pesar de algunas confusiones a nivel emocional que ella estaba pasando. La noche de fin de año no fue muy buena porque de nuevo mi amigo y ella bailaron, a mi entender, excesivamente juntos... Pero en general he de decir que regresé a Somalia con ganas de volver a verla. Y así me lo hizo entender ella también.

Una vez de vuelta en Somalia, hablábamos casi todas las noches. Me hacía entender lo mucho que me echaba de menos y me decidí a buscar trabajo allí. No lo he encontrado todavía, pero voy a gastarme el salario de enero, febrero y marzo para ir a verla 10 días a Nairobi. Creo que queda claro lo que ella me importa. Sin embargo, en las últimas semanas casi no habla conmigo (solíamos chatear por la noches) si comparo con enero. Tuvimos dos pequeñas discusiones (una sobre la circuncisión que ya escribí en el blog, y otra sobre su forma de bailar con mi amigo y me encuentro con otra chica en Kenya durante las navidades), y no la veo tan entusiasmada por mi viaje como esperaba. De decirme todos los días “te echo de menos”, ha pasado a no hablar casi, y eso me activa las experiencias negativas que tuve con otras chicas. Me dice que ahora habla menos porque anda pasando un momento difícil (no la gusta su trabajo y tiene problemas de dinero para pagarse los estudios), pero quiere que vaya a verla, aunque no cree tenga mucho tiempo para mí. No sé.

Ayer la dije claramente que me gustaría me dijera si hay algún problema entre nosotros. No es la primera vez que conozco a una chica, me dice al principio lo mucho que la gusto, lo mucho que me echa de menos, etc etc Y cuando decido hacer un esfuerzo por ella, a nivel económico o emocional, resulta que ha perdido el interés por mí o simplemente ha conocido a alguien que le gusta más sin haberme dicho nada. Me ha causado mucho dolor ese tipo de situaciones hasta el punto de costarme confiar en nuevas chicas que me gustan. Cada vez que una chica me expresa lo mucho que la gusto, una luz se enciende en mi cabeza diciendo “no la creas, te la van a pegar otra vez”.

Ayer se cabreó conmigo tras leer lo que la dije. Me contestó que anda pasando por un mal momento y yo solo pienso en mí. Que no la comprendo. Que desconfío de ella.... Me dijo también que una amiga suya se ha quedado sin casa y posiblemente se quede en la suya durante esos 10 días que yo voy a visitarla. Yo ya no sé que pensar. Me dice que no tendrá tiempo de salir conmigo, pero en facebook veo fotos de fiesta con sus amig@s, y un tío escribiéndola comentarios a cada rato.

No sé si hago bien en desconfiar,, o si tal vez mi mente y experiencias anteriores me están jugando una mala pasada a mí (y a ella). Me encantaría que esos 10 días fueran la oportunidad para conocernos mejor y disfrutar del tiempo que no tenemos juntos, pero confieso que me asusta la idea de haberme gastado 2 sueldos en un vuelo donde todavía el suelo es resbaladizo.

Retomar el blog

No escribo desde antes de navidad. Me siento culpable porque este lugar servía para expresar mis reflexiones y mantener contacto con gente a la que ya no puedo ver a menudo. Pero cada vez tenía menos tiempo, y la pereza ataca cuando lo encuentro libre. Sin embargo no tengo ninguna duda de que retomar el blog puede ayudarme a valorar lo que me ocurre y a aprender de lo que experimento aquí en Somalia.

Resumiendo, mis últimos meses han estado, como los anteriores, cargados de trabajo. A los cursos de 7º y 8º les he sumado el grupo B de los de 10º. Ahora enseño ciencias naturales a los pequeños, y biología a los mayores. Además continuo de encargado en el Operation Green, con la responsabilidad de establecer un huerto orgánico y reverdecer el campus escolar. Soy también el nuevo entrenador de baloncesto de los pequeños, y llevo a cabo un taller de música los jueves. Uno acaba agotado cada día, y sin embargo el trabajo no queda terminado normalmente.

Las dos grandes novedades que me han ocurrido fueron primero mis vacaciones de navidad en Kenya, y segundo mis planes de futuro laboral para el año que viene.

Kenya fue increíble. En julio estuve en Etiopía pero he de reconocer que me lo pasé mejor en Kenya, y posiblemente regrese. No solo me dio tiempo a salir de fiesta y divertirme (cosa que necesitaba urgentemente), sino que también pude visitar Masai Mara (uno de los grandes parques naturales del mundo, y como biólogo que soy, pues me encantó) y Mombasa (a pesar de los avisos de terrorismo, fue una de mis mejores decisiones). Uno de los puntos fuertes del viaje, y que todavía me atan a allí, fue conocer a una chica adorable. Apenas estuvimos juntos una semana y algo, de las 3 pasé allí, pero suficiente para gustarnos, y todavía mantener el contacto. Hablamos casi todos los días. Sinceramente me sabe mal que cada vez que conozco a una chica que me gusta, y que a su vez parece que le gusto, me tengo que marchar.

La segunda gran novedad de estos últimos meses fue el interés de la escuela para que renueve el contrato con ellos un año más. Me pagarían algo más, y aunque todavía sea poco para ahorrar o viajar a todo lujo, creo que sería una diferencia clave. También me han ofrecido trabajar menos horas en clase para gastar más tiempo en asuntos extraescolares como tareas de administración y desarrollo de la escuela, lo que también resulta muy interesante.

El problema viene que todavía no sé que debería hacer... Por una parte creo que esta escuela me esta sirviendo mucho a nivel de desarrollo profesional: he mejorado de manera increíble el inglés ya que el resto de empleados son americanos o somalíes; he aprendido mucho sobre materia de enseñanza y me he dado cuenta que me gusta mucho ser profesor; y el año que viene podría ahorrar algo de dinero a la vez que realizo algún proyecto de desarrollo. Sin embargo, a nivel personal me falta algo...

Reconozco que Kenya, y concretamente esta chica que conocí, han dejado huella. Me gustó volver a tener la oportunidad de conocer gente, bailar (lo echaba tanto de menos...), viajar, y tener mayor vida social de la que tengo en Somalia. Culturalmente Kenya es más abierto y diverso, y parece brindar oportunidades económicas. Pienso, si no sería mejor buscar otro lugar donde compaginar mi desarrollo personal con el profesional, pues aquí en Somalia parece no haber tiempo ni espacio para lo primero. O tal vez deba centrarme en este gran proyecto social que es la escuela, y dejarme de distracciones románticas.

Volando a Kenia

Jubba Airlines, la aerolinea con la que volare a Kenia por navidad. Fuente: www.nuxur.com

 Hace semanas que no paso por aqui. Y es que el internet no funciona desde entonces en el recinto donde los profes vivimos. Solo podemos conectarnos en la oficina, y cuando lo hago ahi, normalmente es para motivos de trabajo. No me siento muy comodo escribir en un ambiente tan publico a pesar de que nadie en la oficina hable espanhol. Pero hoy es diferente, y es que hace 3 dias que nos dieron las vacaciones de invierno (prohibido hablar de navidad aqui!).

No queda casi nadie en la escuela: solo se quedaron 10 estudiantes qu han de practicar para el examen de acceso a becas en enero, y otros pocos que tienen a su familia muy lejos (en otros paises o en Mogadiscio). De los profes, solo quedamos 4. Casi todos se han marchado de vuelta a casa, a EEUU, u otros paises africanos. Un companhero y yo ibamos a volar a Kenia ayer para pasar alli las vacaciones pero la aerolinea lo cancelo.

Fue terrible porque el viernes fuimos a Hargeysa para sacar dinero de la cuenta de telefono (si, aqui no contamos con cuenta bancaria, nos pagan por el movil, es genial)y sugeri visitar la oficina de la aerolinea para confirmar el vuelo. Bien, nos dijeron que no habia vuelos para Nairobi al dia siguiente, y que no figurabamos en ninguna lista de pasajeros. Me puse malo de oir aquello. Mientras el dependiente buscaba nuestros nombres en la lista de pasajeros del lunes, llegue a pensar que igual habiamos pagado por intenet en alguna web pirata en lugar d ela oficial de la aerolinea, o igual nos habiamos confundido de aerolinea. Pero que va: se trataba que habian cancelado los vuelos de los sabados en noviembre y habian borrado los datos de las reservas previas sin notificar nada. Si senhor, unos profesionales como la copa de un pino. Tuve que respirar varias veces cuando le mostramos los recibos del banco de mi companhero demostrando que habiamos pagado dos billetes de avion a su companhia, y luego el email de reserva de los billetes de la propia companhia, y nos explicaron lo sucedido. No quiero imaginar si llegamos a ir al aeropuerto directamente y nos vemos sin vuelos (sin vacaciones) y sin el dinero de los billetes.

Pero es la ultima que me pasa. La proxima vez ire directamente a la oficina y pagare en mano, y cogere los billetes directamente alli. Porque en julio cuando viaje a Addis Abeba fue tambien una confusion tremenda, teniendo que enviar el dinero de los billetes  un telefono particular, de uno de los dependientes, y esperando por email que me mandase los billetes despues.

En fin, es lo que tiene viajar por aqui. Espero que se me de bien Kenia. Seran mis primeras navidades fuera de casa, y pienso aprovechar al maximo los safaris y la vida nocturna de las grandes ciudades como Nairobi y Mombasa, a pesar del miedo que tienen mis padres por que me pase algo.

Feliz navidad

Aniversario semestral

Tratando de hacer el pino con ayuda de Mokhtar, Hamze y Guled. Poco me queda del antiguo capoerista madrileño xD

Hoy hace 6 meses y dos días que llegué a Somalia. Ayer, además, fue el cumpleaños de mi madre. Persona básica para mí.

Muchos pensamientos de nostalgia en estos últimos día. Recuerdo el 7 de abril cuando en el aeropuerto de Barajas (Madrid) me despedía con besos de J; aquella chica que conocí por casualidad en una web de viajes (blablacar). Recuerdo la fiesta de despedida que tuve una semana antes con mis amigos, en la que no pude evitar ponerme a llorar a leerles lo importante que para mí resultaba este viaje. Recuerdo las palabras de adiós de mi madre al decirla que nos veríamos en año y medio. El silencio emocionado de mi padre al dejarme en la parada de bus. 7 de Abril, Madrid- Estambul. 8 de Abril Estambul- Dubai. 9 de Abril, Dubai- Hargeysa. Somalia. África al fin.

Siempre confieso que he de sentirme, y de hecho me siento, feliz de estar cumpliendo mi sueño. Pero se hace duro muchas veces. No solo es la distancia con mi familia, sino las cosas que me pierdo al no estar allí. Por supuesto, valoro lo que estoy ganando aquí pero me hubiera gustado felicitar a mi madre por su cumpleaños. Poder cuidar de mi abuela ahora que está en el hospital. O poder ver un partido de fútbol en el sofá con mi padre. Por no hablar de tomar unas cañas con mis amigos en el bar, o salir a bailar con alguna chica. Se echa mucho de menos.

Mi aniversario semestral en África ha coincidido con unos días en los que no he tenido contacto con mi familia. Dicen que andan muy ocupados, pero igualmente me cabrea que con más facilidades que yo para mandar un simple email, no lo hagan. Sé que la decisión de venir a África entraña las consecuencias de la distancia. Sé que mi relación con las personas que dejé allí, no volverá a ser la misma, básicamente porque el tiempo perdido, produce el olvido. Pero cuesta aceptarlo.

Imagino que siempre me quedará un encuentro en el que recordar viejas historias, pero el día a día, será algo que no podré demandar a quienes dejé hace 6 meses y dos días.

Asusta no poder contar con ellos cada día. Jode que ellos tampoco cuenten conmigo. Pero lo contrario sería egoísta, pues cada uno tiene su vida. ¿No?

Estoy feliz de haber venido. Pero se extraña el hogar. Se extraña su compañía.

Vivo en el país que no existe

Artículo de El Periodico sobre Somaliland:

Cuevas arqueológicas de Laas Geel en Somaliland. Fuente: http://viajar.elperiodico.com/destinos/africa/somalilandia-el-pais-que-no-existe

"....Cuando el viajero llega a Hargeisa, procedente por ejemplo de Yibuti, apenas ha tardado una hora en un vuelo de Daallo Airlines, donde las azafatas son chicas griegas y valientes, aparte de ser las últimas mujeres que no llevan velo que se van a ver en mucho tiempo. Pero esa hora que emplea el reactor desde Yibuti es suficiente para llegar a un mundo donde desaparecen muchos signos de la modernidad. Se diría que entras en un lugar donde el tiempo se midiera mediante relojes de arena. Es como si en Somalilandia compartiesen el desprecio que sentían por las maquinarias los habitantes de una utopía genial, como la de Erewhon. Su autor, Samuel Butler, ubica esa fantasía en unos montes perdidos de Nueva Zelanda. Especialmente es un delito el reloj que lleva el protagonista, el viajeroHiggs. Además en Erewhon van al revés, porque consideran otro delito el estar enfermo: eso significa que la persona no funciona bien. Y también es impresentable fracasar en la vida, en los negocios, en cualquier actividad, o sea, ser un desdichado, o un desgraciado. Esos pueden ir a los tribunales, ¿qué se habrán creído? Somalilandia no es Erewhon, ni siquiera lo es la vecina República de Somalia, agitada entre señores de la guerra, fundamentalistas y piratas. Acaso el viajero ha de poner algunas cosas en cuarentena nada más llegar a Hargeisa. Por ejemplo, la ciudad se para a mediodía.Parecen evaporarse hasta los burros y las cabras que pululan por el centro. Llega la sacrosanta hora del kat, que aquí llaman jaad. Hay que mascar esa hojita de unos efectos levemente anfetamínicos, parecidos a los de la hoja de coca andina. La gente ha comprado sus ramos (el más potente es el Dabo o Double Musbaar) y se recluye en sus casas para compartir el picoteo de hojas, acompañado con abundantes bebidas no alcohólicas. Eso les suelta la lengua y la memoria, se traban amistades y hasta alianzas clánicas, se distraen, se sienten ingeniosos, y luego no tienen hambre y a veces tampoco apetito sexual. Pero sin kat los somalíes no sabrían vivir, como tampoco en Yibuti y en Yemen y otros sitios del Mar Rojo.

El Mig abatido

El monumento más lucido y aparente de Hargeisa es un viejo Mig abatido. Me recuerda Black Hawk derribado, de Ridley Scott, aunque esta película, rodada en Salé (Marruecos), trata de un helicóptero abatido en las calles de Mogadiscio. El Mig de Hargeisa tiene unas pinturas en su base que, con trazos ingenuos y sangrantes, hablan del sacrificio de los somalilandeses durante la guerra civil. Eso está en la Avenida de la Independencia, surcada casi a partes iguales por carretas de tracción humana o asnal que por coches. Cerca de allí, en pleno centro, se abre el laberinto del mercado. Ponen zapaterías en carricoches, bajo una sombrilla, y con suerte se encuentra un par que resista un chaparrón. Y cuanto a uno se le ocurra en el ramo del tomate, la prenda textil barata o cualquier útil destornillador. El mercado es a las bravas, sobre el suelo lleno de baches, y cubierto de arena en muchas partes. Bastantes edificios llevan señales de haber sido acribillados en la guerra civil, o en los atentados que por fortuna han ido pasando poco a poco a la historia. Me llaman la atención las muchas cabras que se cuelan entre los puestos para ver si encuentran algo que llevarse a la boca. Son como los perros randa de otras latitudes. Estas serían las cabras randa, blancas y negras, de Hargeisa, un recuerdo campestre en la capital de Somalilandia, que con eso y todo tiene algún edificio moderno, de cinco o seis plantas, y antenas de telecomunicaciones. Se usa profusamente el móvil, y son infinidad los puestos ambulantes donde reparan y sueldan cualquier modelo. Al lado se pone el tipo que con una vieja Olivetti escribe aún cartas para el personal que lo necesite. Metiéndote por ahí la gente se sorprende al ver que bajo un gorro se pasea un forastero, uno que hasta se permite hacer fotos. Echan una mirada al visitante como si éste fuese un extraterrestre. Es algo que no viene en las guías de viaje como punto de atracción: ser tú el contemplado y no al revés.

Samuel Butler refrendaba lo que decía Aristóteles con este epígrafe: “Toda acción tiene por base un equilibrio de consideraciones”. Uno cree encontrar en Somalilandia parecidos ulteriores con la utopía deErewhon. Hay clínicas que enseñan un cráneo pintado y resulta ser un anuncio de rayos equis. Se anuncian dentistas capaces de enmendar la boca más estropeada por la mascada del kat. Lo que no veo son los que Butler llama enderezadores, los encargados de remediar como brujos los males éticos y existenciales de aquella peculiar sociedad. En Erewhon los estafadores apenas recibían una azotaina. Pero el verdadero crimen en aquel país era ser un fracasado social. Tótem y tabú, diría Freud.

En Hargeisa las mujeres llevan velo, hiyab y algunas hasta el burka. Los colores de los velos sonmagentas y fucsias, verdes pepino y azules celestes, y amarillos canarios. La somalí bella de por sí –aunque hay que imaginarlo yendo tan tapadas– es mujer alta, flexible, de piel de color café con leche, y unos ojos que taladran. Los cantos de los almuédanos puntúan cinco veces al día los ritmos interiores de la capital. No hay lugar donde no se oigan los altavoces de los alminares. Para no escucharlos habría que ir al campo. Y decir campo en Somalia equivale a una yerma meseta continua...."

Conclusiones de mis vacaciones en Etiopía

Ejemplo de los autobuses con los que viaje por toda Etiopía, generalmente cargados hasta arriba. Fuente: onelongpeel.wordpress.com

Tras un mes y pico viajando por Etiopía, regresé el sábado a la escuela en Somaliland. Ya tenía ganas de volver a pesar de haber disfrutado del viaje y haber conocido multitud de personas. Sin embargo, el estrés y esfuerzo de moverte de un sitio a otro cada pocos días, y la dificultad y tedio de viajar por Etiopía, comenzaba a hacer mella en mis ánimos.

Si tengo que hacer una conclusión de todo mi viaje por tierras abisinias, la verdad que no tengo claro si es positiva o negativa. Como dije, me ha encantado conocer tantas personas, la mayor parte turistas como yo, y ver paisajes preciosos. Pero ha habido un gran punto negativo en el viaje: el constante asedio de los locales por sacarte dinero. También molesta a veces la falta de condiciones cuando llegas a un lugar, y que conste no soy el típico que va a hoteles de cinco estrellas, pero que menos que tener agua limpia y una cama sin pulgas; pero eso ha sido lo menos importante. Lo peor como digo, ha sido el constante engaño y abuso que como turista blanco me he visto sometido.

No sé si ese asedio al “blanco” (“faranji” en amharico, lengua oficial en Etiopía) es típico en toda África, o solo en esta región. Algunos me dicen que ocurre por todo el continente, y otros que en países del oeste y sur, se respeta más al extranjero. Básicamente puedo decir que cada 5 minutos tienes a alguien pidiéndote limosna, o reclamando una propina, o queriendo hacerte de guía, portamaletas, guardaespaldas, limpiabotas, ….. Desde el primer minuto del día, andan detrás de ti para ver si te sacan algo. Especialmente me ha ocurrido en el norte, el circuito histórico y más turístico, pero también sucede mucho en la capital, Addis Abeba. En el sur, la zona menos desarrollada, y quizás menos visitada, sucede menos, aunque también lo sufres. Sinceramente, esa picaresca por engañarme subiendo los precios hasta 10 veces al ver que era blanco, esa sensación de sentirme observado y perseguido por unas monedas, y las constantes preguntas e innecesarias acciones que realizaban para después ganarse una propina, me ha sacado de quicio. Hasta el punto que no sé si recomendaría a alguien viajar por allí. Al menos no si vas en plan mochilero (poco dinero) y solo.

Por otro lado, si llegas con buen presupuesto y no tienes porque pararte mucho a la hora de gastar, y viajas en grupo, imagino que el viaje es totalmente diferente. No tienes porque andar siempre atento a tus pertenencias porque vas acompañado y siempre añade algo de protección. No tienes porque coger tantos buses como me tocó coger a mí, y puedes permitirte pagarte un avión que te ahorre dos días de viaje, o incluso un bus de primera clase que te ahorre de 5h a 24h de transporte. Y sobretodo, a la hora de alojarte y comer, no tienes porque dar tantas vueltas hasta encontrar la mejor opción, ni regatear tanto con el dependiente de turno. Aunque si tendrás que aguantar a los pesados y tramposos que quieran aprovecharte de ti allá donde camines.

No puedo negar igualmente que Etiopía es un país grande, de un verdor y paisajes espectaculares. Históricamente es de los países africanos más importantes, no solo por ser el único del continente no colonizado por potencias extranjeras en el pasado (a pesar del intento fascista por Mussolini) sino también por ser cuna del cristianismo, como así lo demuestran las numerosas iglesias y templos repartidos por todo el país. Además, es un lugar pacífico, donde no existen conflictos (tras numerosas guerras internas y fronterizas en generaciones pasadas) ni violencia generalizada. La convivencia entre musulmanes y cristianos (sur-norte, este-oeste) es envidiable.

Por último, hay que añadir que a pesar de crecer el número de turistas año tras año, el país parece ser inmune a efectos de la globalización e influencias extranjeras, y mantiene parte de su cultura y tradiciones intacta. Gran punto positivo para mí. Hay que tener en cuenta además, que más del 80% de la población todavía vive fuera de los núcleos urbanos, y se dedica al pastoreo y a la agricultura, lo que frena su acceso al mundo exterior. Para bien y para mal. Por no hablar de la maravillosa comida que he podido disfrutar a lo largo y ancho del estado.


En resumen, he disfrutado del viaje, pero ya tocaba volver. Espero poder escribir acerca de algunas personas y anécdotas que se cruzaron conmigo por allí, y dentro de poco volveré con el día a día de la escuela. En una semana y pico comienzan las clases del nuevo curso.

Vuelo a Somalia: Somaliland

Estudiantes jugando al fútbol en Hargeysa, Somaliland. Fuente: www.mckenziecollege.com

Salimos de la puerta de embarque hacia el avión en un pequeño bus. Estábamos dos blancos, el resto eran, o al menos parecían, somalíes. El avión partía hacia Hargeisa, mi destino y capital de Somaliland, y tras una parada corta continuaba hasta Mogadishu, capital de Somalia. Aún con ambos destinos, el avión no iba lleno.

Fue gracioso cuando entré al avión, porque me dí cuenta al instante que en mi butaca se había sentado una mujer ya que sus dos hijas tenían las sillas de al lado. Le dije a la mujer que ese era mi sitio mostrándole mi billete. Esperaba que se disculpara y me ofreciera sustituir mi lugar por el suyo sino me importará, pero en su lugar se puso gruñona, y mirando al suelo me dijo en inglés “Este es mi sitio porque mis hijas están al lado”. Me sorprendió, y aunque sabía que yo tenía las de ganar ya que así podía demostrarlo con mi billete a las azafatas, preferí ponerme en el lugar que su billete marcaba.

El vuelo fue bien, la comida estupenda, y en poco tiempo llegamos a Hargeisa. Era la primera vez que pisaba el África negra que tanto ansiaba desde niño. Más que un aeropuerto, parecía una pista de aterrizaje con oficinas de aduanas. Al salir del avión vi muchos hombres orientando a los viajeros a que oficina tenían que ir, y dirigiendo a los trabajadores que cargaban nuestras maletas en un pequeño camión. El visado fue algo rápido, y las preguntas que me hizo el guardia para cerciorarse de que mi pasaporte y pre-visa decían la verdad sobre mí, fueron puro trámite. Salí a un patio y allí me encontré con algunos de los viajeros. Todos esperabamos que nos dieran nuestras maletas. Fuera del muro del patio, oí una voz de un tipo. Era Ahmed, el conductor que la escuela había enviado para recogerme. Le dije que estaba esperando a mi maleta, y sonriendo se encendió un cigarro.

Fue sorprendente lo de las maletas. Había muchos empleados sudorosos yendo y viniendo con maletas del anterior vuelo. Llegaban en un pequeño camión, las tiraban al centro del patio, y allí las recogíamos. Cuando cogí mi maleta tras unos 15min de espera, vino otro guardia para cerciorarse a través de mi billete que esa era efectivamente mi maleta. Me pareció un procedimiento rudo, pero sencillo y válido.

Al salir de la placita al exterior, me encontré con Ahmed y nos presentamos. A su vez, frente a la furgoneta que me llevaría a la escuela se encontraba un militar grandote y bromista. Sería nuestra escolta, ya que los profes occidentales aquí han de ir escoltados.

Durante el viaje a la escuela comencé a darme cuenta que había cruzado el límite de mi zona de confort. Esto no era España, ni Europa ni cualquier ciudad donde hubiera estado antes. A mi alrededor veía basura y cabras por todos lados. Un paisaje de sábana desértica que me hacía dudar sobre qué medios de subsistencia pueden mantener. Una atmósfera silenciosa, coloreada por el polvo de la arena amarilla, y la llamada a la oración.

De camino Ahmed fue contándome algunas cosas sobre Somaliland: la crisis con Somalía, la independencia (no reconocida por la comunidad internacional) en 1991, los problemas principales (la basura y las carreteras)... Esto último, la basura y el mal estado de las carreteras, era evidente a cada tramo que cruzábamos. Sin embargo, a pesar del clima de pobreza que un occidental podría percibir mirando por la ventana, también se intuía cierto movimiento y clima de progreso. Somaliland estaba avanzando a un ritmo que ni Somalía ni otros vecinos como Etiopía o Eritrea conseguían alcanzar.

Vuelo a Somalia: Estambul y Dubai

Rezo en la Mezquita Azul. Fuente: www.cuevadelviajero.com.ar

Dos días de viaje. Salí el lunes por la noche de Madrid, llegué a Estambul de madrugada. Ni siquiera el metro estaba abierto. Como tenía 15h de espera hasta coger mi siguiente vuelo, decidí pagar el visado de turista y lanzarme al barrio de Sultanahmet.

Antes de salir del aeropuerto conocí a una pareja de hermanas españolas, que con más cara que espalda trataban de negociar con los taxistas, en un inglés por debajo del nivel básico, acerca del precio hasta su hotel, justo en Sultanahmet. Una vez consiguieron un precio “justo”, unos 15€, quisieron que compartiese el viaje con ellas, y así les resultase más barato la carrera. Pero sabiendo que andaba escaso de dinero, y que el transporte público es de las mejores formas que uno tiene de adentrarse en el modo de vida local, lo rechacé. Me dispuse a coger el metro y el tranvía hasta mi destino.

En el metro me hice amigo de un coreano al que le costaba sacar el billete de la máquina. Hablamos durante las paradas que había entre el aeropuerto y el barrio donde se encontraba su hotel. Esa fue mi primera experiencia con el inglés. Le comenté que a las 9h pensaba ir a la Mezquita Azul, si quería que pasaramos el día juntos en lugar de solos. Me dijo que lo intentaría, pero nunca apareció. Por tanto, no me toco otra que visitar la Mezquita Azul, Sofía, y el Museo Arqueológico solo. El Palacio de Topkapi justo cerraba los martes :( Aunque pude el parque que sen encuentra detrás, y tuve más tiempo para ver la zona del puerto.

Tiempo era lo que me sobraba, porque no haber dormido nada y la atención que requiere orientarse en un sitio desconocido como extranjero me dejaron exhausto. En la Mezquita Azul casi me quedo dormido al sentarme, y en el Museo hubo momentos que me daba completamente igual las momias, y restos de Mesopotamia que allí se podían disfrutar. Tampoco hice intentos de juntarme con otros turistas. Pensaba pasar 7h por la ciudad, pero a las 4h ya decidí volverme al aeropuerto.

Por la noche cogí mi vuelo a Dubai. Llegué 4h más tarde, y allí tuve que lidiar con la chulería saudí y sus visados. Particularmente no tuve ningún problema, pero me temo que eso se debió a que yo era europeo e iba en camisa. A la mayor parte de negros o indios les paraban y causaban retrasos. No olvidaré como a un hombre negro, de unos 40 años, un saudí de aduanas le recogió el pasaporte y le dijo que esperase a un lado. Sin ningún motivo le mantuvo allí mientras los demás pasabamos y recibiamos nuestro sello. Cuando me iba, el hombre seguía allí, sabiendo que tampoco valía la pena protestar.

Cambié de terminal, a aquella que van destinados los vuelos a zonas cercanas, africanas y/o relacionadas con el mundo árabe. Vuelos a Afganistan, Yemen, Somalia, Kenya... Se notaba que tenía un caché inferior a la terminal de la que venía. Era todo un poco caótico ya que no aparecían todos los vuelos, ni donde hacer el check-in con la compañía correspondiente. Para informarme de donde tenía que facturar para mi viaje a Hargeisa tuve que preguntar a un grupo de somalíes. Fue gracioso, porque al principio el hombre a quien pregunté dudaba que realmente fuese a Somalía, de hecho me cogió mi billete impreso para asegurarse. Tras 40min esperando, me di cuenta que al otro lado también había somalíes, pregunté de nuevo, y resultó que había dos compañías que volaban al mismo sitio, pero como no lo ponía en ninguna parte, me puse en la errónea.

Me moví a la fila correcta y en seguida conseguí facturar, luego pasar el control de seguridad, etc. A continuación llegó mi sorpresa: en la sala de espera para embarcar en los diferentes vuelos había una cantidad ingente de árabes arropados con toallas y sábanas blancas. Parecía una peregrinación. La mayor parte eran ancianos aunque también los había jóvenes. A las 5am comenzaron a rezar en dirección a La Meca. Sentí que había entrado de lleno en el mundo musulmán ortodoxo que me esperaba. Creo que de 300 o 400 personas que allí estabamos, yo era el único blanco. Claramente llamaba la atención. Especialmente de los niños.

Pero la historia se pone mejor una vez cogí el vuelo para mi destino: Hargeisa, en Somaliland.

Sueños que se cumplen

No recuerdo bien desde cuando sueño con el África negra.

Tal vez fuese desde los 8 años, cuando me regalaron el libro Las Minas del Rey Salomón, y las aventuras descritas en suelo negro me hiciera fantasear con el continente vecino.

Quizás fue aquella experiencia mística que sentí al escuchar la canción de Salif Keita, Tomorrow, banda sonora de la película Ali... Me invadió una tristeza y rabia aterradoras, provenientes de un pasado inexistente, que me hizo romper en un llanto incontrolable. Mi madre, para colmo, acababa de contarme historias sobre vidas pasadas, y tras sucederme aquello, imaginé que yo tendría que haber vivido y sufrido traumas allí.

Puede que también influyera mi gusto por la música negra. El hiphop, R&B, soul, jazz, reggae... y más tarde, folklore procedente de Ghana, Malí, Nigeria...

Grandes películas como Sometimes in April, Shooting dogs, Tsotsi... Personajes como Lumumba, Cabral, Mandela, Sankara...

No recuerdo bien desde cuando sueño con el África negra.
Solo sé que ahí está ese deseo desde años atrás, y sabía que un día llegaría mi oportunidad. Puesto que la mente es la predecesora de los hechos que nos suceden, sabía que mis ensoñaciones mentales obtendrían realidad en el futuro.

Desde que regresé de Brasil sentía en mi interior la llegada de esta oportunidad. Me preparé a conciencia, personal y profesionalmente. En el último trimestre, al acabar la universidad y marcharme a Portugal como voluntario en una granja orgánica, incluso definí la linea profesional que quería seguir: quiero trabajar con personas, en un entorno natural. Educar en valores y sostenibilidad. De ahí que uno de los personajes que idolatro sea Wangari Maathai.

Y llegó el día. La semana pasada fui contactado por una fundación de EEUU que lleva una escuela secundaria cerca de Hargeysa, en Somaliland, región que se independizó unilateralmente de Somalia hace 23 años. A pesar de su mayor estabilidad política y militar, y su mayor desarrollo económico respecto al sur, reconozco que por su cercanía al conflicto somalí, no la hace un destino muy atractivo. Sé que pueden pasarme cosas que en Madrid no sucederían. Pero también sé que las cosas que puedo aprender allí, no las tengo aquí.

Ha sido un fin de semana muy duro de despedidas. Tanto mi abuela, como algunos de mis amigos han sentido el miedo que me invade la incertidumbre del viaje, manifestándose con lagrimas. Ahora me encuentro en Las Palmas, visitando a mis padres 5 días antes de marcharme por un año a territorio somalí.

Espero obtener fuerzas y afrontar con valor lo que me espera. Espero ser un buen profesor de ciencias para esos chicos, y un buen alumno de su mundo. Espero mejorar como persona, y andar con energía el camino que tengo a mis pies.

Hasta pronto! La próxima entrada será desde suelo africano :)

De vuelta por aquí

Granja donde trabajé mis últimos dos meses en Portugal. Fuente: http://www.entretantos.org/?p=818

Han pasado algunos meses desde que escribí por última vez.

Me marché a trabajar en granjas orgánicas en Portugal, y desde entonces nada. Tuve poco tiempo y disponibilidad para continuar con el blog, y sobretodo, pereza y desorden mental para exponer mis ideas. Fueron 3 meses increíbles donde aprendí mucho a nivel personal y profesional, donde conocí gente maravillosa, y alcancé cierta paz al final de cada jornada, durante las puestas de sol. Sin duda, Portugal valió la pena, como así se lo he hecho saber a mis amigos y familiares.

Regresé a Madrid por navidad, como el turrón, y tras unas fiestas cargadas de momentos familiares y algún que otro reencuentro amistoso, tuve que darme de bruces con la cruda realidad: desempleo, crisis políticas varias y soledad. Paso los días de la semana buscando empleo por internet, rellenando y volviendo a rellenar curriculum en cada plataforma (infojobs, bolsas de empleos varias, etc), entregando directamente en mano mi perfil en tiendas y supermercados, buscando becas o prácticas profesionales, cabreándome por las corruptelas y absurdos de nuestros dirigentes. Los primeros días no lo llevé mal, pero reconozco que la frustración y sentimiento de impotencia crecen muy rápido y me abaten.

Luego llega el fin de semana y se me olvida todo. Me apunté, finalmente, a un grupo de baile. Ahora asisto a clases gratuitas de salsa, bachata, merengue, kizomba... Me encanta. Siempre me gustó bailar (aunque de latino nada, lo mío era la música negra y el pachangueo), pero nunca quise probar de manera formal. Únicamente cuando salía los findes con mis amigos, me daba por soltarme, a pesar de que mi padre (igual de bailón que yo) me animaba a probar en alguna academia. No es que me haya vuelto profesional, pero noto la mejora en el mes que llevo, y cojo rápido los pasos y las figuras. Además, los problemas que tenía en la rodilla por el momento se han suavizado.

Otra novedad, y pienso que ha sido la que me hizo volver a aquí, fue la de conocer a una chica. Cómo no podía ser de otra forma, al final las preocupaciones amorosas son las que más juego dan cuando se trata de parlotear.

Una chica muy simpática y guapa que hace unos meses cerró una relación de 8 años. Nos conocimos al volver de Portugal (de hecho fue ella quien me trajo) y desde entonces hemos quedado casi todas las semanas. El caso es que, los dos íbamos muy chulitos en plan “tranquil@, yo no quiero nada serio”, “nos vamos viendo, pero eso sí, el resto de la semana cada uno por su lado libremente”... Y tras casi dos meses comienzo a flaquear. La chica me gusta, y cuando eso me ocurre, significa que vienen los miedos, la desconfianza, y los complejos. Me pongo irritable y aparecen unos celos de no sé dónde. Sé que están causados por traumas pasados con otras chicas, y no tienen justificación en el presente, pero que le voy a hacer. No se estar con una chica, sin asustarme de que me haga daño.


Vamos hablando ;)